Второй раз бутоны распускаются, только если обеспечен качественный уход, и получает достаточно питания. Но иногда даже максимальном внимании куст при болеет и не формирует бутоны. И происходит это из-за целого комплекса причин.
Возраст растения
Если все сделано грамотно, первый цветок может появиться уже в текущем сезоне.
Но если молодая роза выявит стремление дать бутоны в первый год, лучше не дать ей это сделать.
Плохое цветение демонстрируют и очень старые кусты, ведь их ткани отличаются плохой проводимостью питательных веществ. Если кустам более 3 – 4 лет, настало время для их омоложения. У старых роз каждую весну вырезают на уровне почвы задеревеневшие ветви в возрасте от 3 лет. Куст выпустит молодые побеги, которые примут на себя эстафету цветения.
Неудачное место
Роза требовательна к выбору места выращивания. Для цветения ей нужно обилие света, тепла, воздуха и достаточная площадь питания. Если кусты расположить в тени, цветов будет мало. Если к затенению добавится недостаток свежего воздуха — куст начнет дополнительно болеть мучнистой росой, и сил для формирования бутонов у него не будет.
Не желательно высаживать розы и на максимально открытом участке. Слишком яркое солнце будет буквально сжигать распускающиеся цветы, и они будут выгорать и быстро терять лепестки.
Существуют также особые требования посадки разных видов роз:
- Для стелющихся сортов важно учесть площадь разрастания корневой системы. Она равна диаметру кроны растения.
- Если плетистые или штамбовые розы выращиваются в укрывной зоне, должно остаться место для укладки ветвей на грунт.
- Для высокорослых сортов предусмотреть место расположения опор.
Несоответствующий грунт
Розам нравятся плотные, но воздухо- и влагопроницаемые почвы с достаточным количеством питательных веществ. Перед посадкой необходимо тщательное изучение и при необходимости изменение состава грунта на участке.
При подготовке участка учтите следующие рекомендации:
Для роз понадобится высокоплодородная, рыхлая земля. Подходящий для культуры готовый субстрат не продается, но его можно сделать самостоятельно. Добавьте к грунту с участка перегной, перепревший не менее года коровяк и гранулированные спецудобрения для роз.
- Если почва рассыпчатая, это песчаный тип грунта. Он легко и быстро прогревается, хорошо пропускает воздух и не задерживает лишнюю влагу. Но такие почвы менее питательны. Чтобы сделать их подходящими для выращивания роз, нужно добавить 2 части дернового грунта, по 1 части перегноя и компоста, 2 части глиняной крошки.
- Суглинки легко крошатся, комочки не склеиваются друг с другом. В такой почве достаточно питательных веществ, хорошо удерживается тепло и вода. Но для розы в нее добавляют 3 части песка, 1 часть дерновой земли и по 1 части перегноя и компоста.
- Глинистые грунты легко склеиваются в комки при этому хорошо пропускают влагу. Но воздухообмен в такой почве плохой, поэтому для посадки роз в него нужно добавить 6 частей песка, 1 часть дерновой земли, по 1 части перегноя и компоста.
- Важно также учитывать уровень залегания грунтовых вод. Если он высокий, грядку нужно поднять на 20–30 см. Улучшить дренаж можно, добавив в почву щебень или уложить на дно ямы гравийную подушку.
Обилие корневой поросли
Неопытные садоводы принимают эти дикие ветви за побеги основного куста и дают им развиться. В результате корневая система пускает силы на поросль и питания для полноценного цветения не хватает. Чтобы этого не произошло, все идущие из почвы побеги нужно безжалостно вырезать, не оставляя даже пеньков.
Неграмотные подкормки
Но перекорм ей тоже очень вреден. Поэтому подкормки нужны частые, но грамотно составленные.
Весной на глубину 15–20 см вносят по 15 г аммиачной селитры и калийной соли, 30 г суперфосфата и 5 кг перегноя на 1 кв./ м. Если растения молодые, лучше воспользоваться только органикой, исключив из состава минералы.
Дополнительно жидкий настой обогащают микроэлементами:
- в первую подкормку добавляют 15 г аммиачной селитры, 12 г калийной соли, 30 г суперфосфата на 10 л воды;
- для второй количество аммиачной селитры и суперфосфата увеличивают в 2 раза;
- при третьей аммиачную селитру добавляют в количестве 15 г, суперфосфат 60 г, калийную соль 25 г;
- если проводится четвертая подкормка, азот не добавляют, но вносят на 10 л 25 г калийной соли и 60 г суперфосфата.
Неправильная обрезка
Без ежегодной обрезки кусты загущаются, и цветение становится скудным, а иногда и вовсе прекращается.
За сезон проводят 4 вида обрезки:
- Санитарная
Проводится после снятия укрытий. Сводится к удалению плохо перезимовавших побегов. Все ветки, изменившие цвет или покрытые пятнами, нужно безжалостно срезать.
Второй раз санитарную обрезку проводят в период подготовки к зиме. Но отношение к этой процедуре у садоводов двоякое. Кто-то максимально обрезает куст, чтобы его можно было легко укрыть. Другие считают, что такая процедура ослабляет растение и лучше сохранить побеги, чтобы увидеть, какие перезимовали лучше.
Поэтому лучше выбрать золотую середину и провести щадящую обрезку, удалив только явно отмирающие ветви.
- Омолаживающая
Проводится через 2 – 3 недели после санитарной, продлевает срок жизни куста. Роза обладает высокой регенеративной способностью.
Если удалять старые побеги, она начинает выпускать новые, на которых вскоре образуются цветы. Поэтому все «состарившиеся», то есть потерявшие вид, ветки нужно вырезать.
- Формирующая
Проводится в начале лета. Цель процедуры – формированию скелета куста. Нужно добиться раскрытой солнцу вазообразной формы. Удаляют мелкие ветки в нижней части куста, трущиеся и конкурирующие побеги – из 2-3 оставляют более сильный.
Для осветления куста вырезают часть побегов второго порядка, направленных внутрь.
- Стимулирующая
Заставляет розу выпустить новые побеги. Сильные ветви укорачивают наполовину, слабые на треть.
Процедуру нужно проводить грамотно, с учетом разновидности розы:
Шрабы, полуплетистые клаймберы, почвопокровные и рамблеры в сильной обрезке не нуждаются. Весной можно укоротить макушки ветвей и провести санитарную обрезку.
- Цветоносы у чайно-гибридных роз и флорибунд отрастают из старой и новой древесины. Омолаживающая обрезка этих видов стимулирует отрастание новых побегов, поэтому ее лучше проводить весной, оставляя 5–6 ветвей и 40 см над землей. После первого цветения летом побеги чайно-гибридных сортов укорачивают на 20 см.
- Отцветшие ветви однократно цветущих рамблеров срезают после цветения на кольцо, чтобы выросли новые побеги. Они дадут бутоны в следующем сезоне. У привитых рамблеров оставляют от 3 до 6 побегов, для корнесобственных допустимы до 20 побегов. После цветения на 5–7 см укорачивают макушки новых ветвей.
- Обрезку полиантовых роз проводят на 4–5 почек. Ремонтантные обрезают в зависимости от силы побега – сильные укорачивают до 8–10 почек, остальные — над 4 – 6 почками.
- У полуплетистых клаймберов и шрабов плети срезают до первой сильной почки. После цветения удаляют 1/3 длины побегов. Старые ветки вырезают осенью, оставляя 30 см над землей (не на кольцо), у боковых оставляют по 2–3 почки.
- Цветение плетистых роз нормируют: оставляют на кусте 3–5 цветущих побегов и 3–5 побегов замещения.
Регулярно удаляйте увядшие цветки вместе с частью побега, чтобы сохранить декоративность куста и простимулировать образование новых бутонов.
Недостаток влаги
Особенно важно поддерживать влажность грунта в период сильного роста, формирования бутонов и после летней обрезки. Частота увлажнения грунта зависит от погоды: раз в 10–12 дней в прохладу, каждые 5–8 дней в жару.
При поливе важно промачивать грунт глубже зоны расположения массы корней. Расход примерно 1 ведро под среднерослое растение, до 4 – 5 под сильнорослый плетистый куст.
Болезни и вредители
Особенно опасен инфекционный ожог, который можно заметить после снятия укрытия. Побеги покрыты фиолетово-коричневыми пятнами с каймой, со временем на этих местах образуются язвы. Розы часто страдают и от мучнистой росы, ржавчины, черной пятнистости.
Угнетающе действуют на здоровье роз вредители. Важно своевременно их обнаружить и не допустить активного их размножения. Вам помогут профилактические опрыскивания, например, чесночным или крапивным настоями.
Если обнаружено присутствие вредителей, нужно использовать инсектициды:
Плохие погодные условия
Очевидно, что на юге климат больше располагает к цветению. Обычно местные розы начинают выпускать бутоны с середины весны и продолжается процесс до поздней осени.
В более холодных регионах розы цветут не так долго и не очень-то активно. Ну не нравятся им условия средней полосы, а тем более Сибири и Урала.
Как простимулировать цветение
Если роза молода, правильно накормлена, расположена в правильном месте, грамотно поливается и обрезается, но все равно капризничает и не желает выпускать бутоны, нужно ее простимулировать дополнительными обрезками и подкормкой.
Процесс состоит из следующих действий:
- Сначала удалите тонкие, слепые, мелкие, растущие внутри и внизу куста побеги;
- Затем проведите стимулирующую обрезку на сильный лист или почку;
- Третий этап – подкормка составом с преобладанием калия и гуматов в сочетании с микроэлементами.
Специальные стимуляторы для роз
Соблюдая схему подкормок можно добиться обильного цветения розы. Наряду с этим можно применить специальные составы, целенаправленно действующие на процессы формирования бутонов. Основной принцип действия таких препаратов – стимулирование выработки растительного гормона цитокинина, который отвечает за деление клеток и стимулирует рост бутонов и формирование новых побегов. Также стимулятор укрепляет иммунитет роз, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям.
Наибольшей популярностью у цветоводов пользуются следующие препараты:
Видео: Почему не цветут розы?
Вопросы и ответы
По наблюдениям садоводов лидерами можно признать сорта Ашрам (до 2 недель), Лаваглут и Фламментанц (до 3 недель).
Большинство сортов начинает цвести на 3 – 4 год после посева. К этому возрасту роза полностью развита и способна к самостоятельному размножению.
У цветов в первый год оттенок на некоторых розах может отличаться от описания. Только на второй год цветы раскрываются в полной, характерной для данного сорта расцветке.